Путешествие в Иран, весна 2016г.

fotoSAGA · 19 авг 2016

Иран. Как долго манила нас эта удивительная страна, скрытая от посторонних глаз, окутанная дымкой невероятных историй и домыслов … Древняя Персия, восточные сказки шахиризады, Персидский залив… Подготовка длилась достаточно долго, мы несколько раз переносили дату начала путешествия. Основная сложность заключалась в пресловутом корнете. Сделать его официально, просто не было финансовой возможности. Поэтому сразу начали искать другие варианты. Еще малость непонимания вносил Азербайджан. С недавних пор на его территорию запретили въезд автомобилям, не соответствующим нормам экологичности евро 4 и старше там какого- то года. Сложностей накапливалось все больше. Посольство Азербайджана в Минске не могло дать вразумительного ответа.
Коллективно было принято решение, ехать и пробовать оформить корнет прямо на границе. В интернете встречалась информация, что такое возможно.
В конце марта 2016 года, мы были готовы отправиться в путь. Мы - это наш главный вдохновитель Nissan Patrol, прозванный «Скиф», мой брат Дима со своей женой Настей и я со соей женой Галей.
Итак, 30 марта мы выехали в направлении Иранской границы. Потянулись неспешные километры уже знакомых нам российских трасс. Днем ребята развлекались чтением новостей с интернет ресурсов, читали книги, смотрели фильмы. Ну а с приходом вечера, все вместе пытались не дать мне уснуть. Когда их силы иссякали, мы мирно дремали на заправочных станциях.
Из прочитанных новостей мы узнали о начавшихся боевых действиях между Азербайджаном и Арменией, давний конфликт в Нагорном Карабахе. Поэтому наша альтернативная дорога в Иран через Армению отпала сразу. Мы собирались воспользоваться ею в случае, если нас не пустят в Азербайджан. И вторая новость: переход на российско-грузинской границе Верхний Ларс закрыт! Перевал завалило снегом… Нужен был план Б. Но жена сказала, что все будет хорошо. И так спокойно и уверенно это сказала, что мы почти поверили. И к нашему приезду перевал Крестовый действительно оттаял и движение возобновили. Видимо многих задержали новости. Потому что очереди легковых машин не было, и мы понеслись по военно-грузинской дороге, вдоль искрящихся на солнце белых шапок гор.
И опять знакомые дороги, знакомые повороты и улицы, даже казалось люди стоящие на них, все те же, все так же приветливо улыбаются. Ах, Грузия! Замечательная страна. Какое-то особенное чувство покоя наваливается на меня среди этих исполинских гор. Хочется неспешно катить по ускользающим дорогам у их подножий, карабкаться гравейками по их склонам, за каждым поворотом открывая для себя все новые и новые горизонты. В общем, решили не спешить покидать эту полюбившуюся нам страну. В прошлом нашем путешествии по Грузии мы не успели побывать в Кахетии. Теперь решили восполнить этот пробел. В Кахетию отправились не через шумный Тбилиси, а извилистыми горными тропами. У нас был небольшой план. Посетить городок Сигнахи, проехаться по Алазанской долине и побывать в заповеднике Вашловани, расположенном на самой границе с Азербайджаном, в котором водятся даже гепарды.
Перевалив через горы, мы оказались в Алазанской долине. Окаймленная величественными горами долина виноделия, усыпанная садами и виноградниками, деревеньками и монастырями, была похожа на затерянный мир, покой которого нарушил скрежет наших тормозов. Две собаки, выскочившие из ворот, в страстной погоне друг за другом через секунду оказались под машиной. Благо клиренс Патруля позволял им это сделать свободно, но вот задний мост остановил их забавы. Скорость к тому моменту была очень маленькой, поэтому, надеюсь, серьезных увечий никто из них не получил. В любом случае, они умчались своим ходом и скрылись в соседних дворах. Впредь буду еще аккуратнее.
В тот день мы успели, посетили монастырь святого Георгия Алаверди, очень красивое, поэтичное место. Купили вина у местных жителей и вечером устроились в гостинице. Из свободных номеров был только люкс за 30 условных. Настроение было прекрасное, но дорога и вино быстро сморили на сон.
Продолжив свой путь в направления к заповеднику Вашловани, мы посетили городок Сигнахи. Очень маленький, уютный, словно ожерелье расположившийся на вершине горы, у подножья которой простиралась прекрасная Алазанская долина.
На подъезде к заповеднику мы решили заехать в местную деревушку за вином. Магазина здесь не оказалось, зато был пост рейнджеров. Местные жители не понимали русский язык и даже слово вино было им не знакомо. А мне казалось, в Грузии - это первое слово новорожденного. Но после упорных переговоров с непродолжительной пантомимой, в которой Дима изобразил пьющих людей, они таки догадались, и хором воскликнули: «Гвино», слово с преобладанием глухих протяжных звуков. Тот час возле машины оказалась трехлитровая пластиковая банка вина. На вопрос хау мач? Мы выслушали речь на грузинском, которую перевели как: «эээ, обижяещь». Мы щедро одарили всех присутствующих леденцами, в ответ они нас хлебами, в виде огромных бумерангов.
Далее наш путь в заповедник пролегал по ухабистым дорогам, опутавшим словно сети паука все холмы и долины. Спросить о направлении было некого, поэтому двигались наугад. Чуть позже нам повстречался рейнджер, который показал саму заповедную долину. Это прекрасная саванна, окаймленная благоухающими зеленью холмами, находится на самой границе Грузии и Азербайджана, территорию которого было видно на противоположном краю долины. Вход в долину строго запрещен и любоваться ей можно лишь с окрестных холмов. Рейнджер так же подтвердил обитание здесь гепарда, три года назад он попался в фотоловушку, которые расставлены по парку для контроля живности. Еще он рассказал, где мы можем найти отличный кемпинг и предостерег, сказав что сейчас много Гюрз. Это такая змея, очень ядовитая. Осторожно, во все глаза мы продолжили путь.
В сгущающихся сумерках мы подъехали к кемпингу. К нам на встречу вышел очередной рейнджер, хранитель кемпинга. Звали его Димитро, на вид ему было лет 30. На наш вопрос сколько стоит снять домик на ночь, он спросил, а регистрация у вас есть? Регистрация… нету!? Ну, тогда я не могу брать с вас деньги. А так как никого из постояльцев не было уже давно (не сезон еще), все дома пустовали, он предложил выбирать любой домик и ночевать сколько влезет. Мы обрадовались и начали располагаться в приглянувшемся нам месте. Единственное, о чем предостерег нас Димитро, что бы мы закрывали двери и были осторожны, потому что, Гюрза. И без того широко открытые глаза, распахнулись еще шире. Уже вечером, у костра, когда мы все вместе расположились ужинать, Димитро рассказывал нам, что Гюрза съела у него четыре собаки и лошадь, еще пару он выгнал из дома. Для их обнаружения он держит несколько котов, они чувствуют и дают знать о приближении гадов. Собака же у него только одна - славный щенок по кличке «Турбо дизель». Это просто удивительная собака. Уши и хвост у него были неумело купированы хозяином. Такое чувство, что проделывал он это тупым инструментом. Все выглядело небрежно, но лишь придавало шарма этому щенку. Весь вечер он просидел с нами у костра, слушая наши беседы. Я еще никогда не видел, чтобы собака сидела в полуметре от горящего пламени и во все глаза всматривалась в его пляшущие языки. А Турбо дизель сидел, смотрел и думал там свои собачие мысли.
Утром, немного погуляв по окрестностям, мы двинулись дальше. Во второй половине дня мы были возле Грузинско – Азербайджанской границы. Ощущалась легкая нервозность, а вдруг в самом деле не пустят. Что тогда… Эти страхи подкреплялись информацией из интернета, в которой азербайджанские пограничники, таможня, полиция представлялись в чрезвычайно коррумпированном виде. Но вариантов не было, это единственный доступный для нас путь в Иран. Очередь на границе состояла буквально из двух- трех машин, мы быстро получили грузинский штамп о выезде, в придачу таможенник сказал, что скорее всего нас не пустят. Мы вкатили в распахнутые ворота азербайджанского перехода, и понеслась… Собственно по факту, азербайджанские пограничники оказались милейшими людьми, которые доброжелательно общались с нами. Узнав, куда мы едем, они достаточно пристально досматривали вещи, но что поделать, ведь работа у них такая. Мы получили трехдневный транзит по территории республики, заплатив около 50 дол. за страховку и какой- то налог. Проехав не больше сотни км, нам пришлось искать больницу. Насте начала очень сильно болеть спина, так что она не могла ни сидеть ни ходить. Мы нашли больницу, в которой ей сделали УЗИ, что бы исключить воспаления органов. Врач выписал ей обезболивающие и сказал, что ничего серьезного не видит, и мы отправились дальше.
До этого я не встречал что бы свадьбу гуляли в огромном шатре по среди проезжей части. А в Азербайджане так делают… Вот едешь и упираешься в такую свадебную палатку, которая перегородила обе полосы движения в нужную тебе сторону. А еще дороги… Крайне не советую съезжать с основных азербайджанских трасс. Вы не сэкономите ни время, ни топливо, ни тем более нервы. Мы дважды наступали на эти грабли. Дороги, которые на карте обозначены жирными желтыми линиями, оказывались испытанием для техники и психики. Это был оголившийся пласт ископаемого асфальта эпохи раннего палеолита.
К вечеру следующего дня мы приближались к границе Ирана, как вдруг, когда до границы оставалось уже менее ста километров, мы вспомнили, что у нас осталась взятая на сувенир бутылка Белорусского бальзама. Спиртное категорически запрещено к ввозу в Иран, нужно было как- то от него избавляться. Коллективно было решено устроить небольшой квест, спрятать бутылку в придорожной чаще, отметить на карте гугл, а на обратной дороге отыскать и возрадоваться. Дело сделано, и мы отправились к границе. К шести вечера мы были на месте. Воодушевленные скорой встречей с удивительной страной мы направились к пограничникам узнать что да как, куда нам тут ехать. Оказалось, граница уже закрыта! Сколько времени мы потратили на сбор всевозможной информации, а, такой важный момент остался вне поля зрения. Ну да ладно, делать нечего, и мы отправились на берег Каспийского моря ужинать и мечтать о завтрашнем дне.
Утро. Скопившиеся за ночь грузовики прогревали свои пламенные сердца, производя при этом много шума и выхлопов. Мы быстро собрались, и даже не думая о завтраке, устремились к заветному шлагбауму. Наши дамы одели длинные юбки, закутались в платки и стали похожи на мусульманских женщин. По закону, в Иране даже туристы должны соблюдать хиджаб. Точно по расписанию, ровно в девять утра шлагбаум дрогнул и поднялся, нам было указано двигаться вперед. Азербайджанская таможня улыбалась как и два дня назад, когда мы въезжали в страну. Они что- то шутили, проверяли документы, но ни машину ни вещи смотреть не стали. Просто спросили: «запрещенное что- то есть»? Мы ответили, что ничего такого не имеем (что и было то уже спрятано в кустах при дороге). Таможня пристально посмотрела на нас, смех и улыбки сошли с уст, они еще раз спросили: «Вы понимаете в какую страну едите»? Мы сказали что вполне. Тучный таможенник махнул рукой в сторону неведомого прятавшегося в деревьях за мостом иранского мира. Мы неспешно покатили в указанном направлении, преодолели мост и оказались у первого КПП. Нас встречал достаточно молодой пограничник с Калашниковым наперевес. Мне показалось, в его глаза был встроен рентген. Безучастно посмотрев на нас с минуту, он видно понял, что мы простоим здесь вечность, таращась на него. Тогда он подошел и наговорил что- то на непонятном языке, махая при этом автоматом. Наверно поэтому мы все поняли, что пассажирам нужно выйти с вещами и отправиться туда, куда неспешно влачаться уже вразумленные граждане. Жена молча взглянула на меня, слабо улыбнулась и вышла. Мы остались с ним один на один, и у меня разыгралось воображение. Я явно видел, как орлиные глаза прищурились, затвор автомата передернулся, и он с криком уахаха выпускает в меня полный рожок. Образно я стоял рядом с ним и наблюдал за происходящим с хорошей позиции. Очень жалко было автомобиль. Рожок опустел, и мы стоя в облаке порохового дыма, закурили сигары. Мне было разрешено ехать дальше.
Ну а если серьезно, то Иранская граница не представляет ничего чрезвычайно сложного. Вскоре вокруг машины скопилась целая армия помогателей (хэлперов). Многие из них говорили по-английски, поэтому сложностей не возникло. Выбранный нами человек решал все вопросы относительно нашего въезда в страну, временного ввоза автомобиля и т.д. Сделать что -либо самому, просто нереально. Все надписи были на фарси, все сотрудники таможни говорили с нами исключительно на фарси. Около двух часов ожидания, и мы получили документ из персидской вязи, взамен техпаспорта на наше авто (его мы получим обратно на выезде из страны) и штампы в паспорта. За 290 дол. мы справились с местной бюрократией и окунулись в мусульманский мир Исламской народной республики.
Мы въехали в иранскую Астару. Первым делом решили купить телефонную карточку. Оказалась, для иностранцев все не просто. Нам пришлось вернуться на таможню и попросить помощи у наших новых друзей. Нам выдали бумагу с короткой надписью на фарси. Мы решили, что там написано: «да дай им эту карточку, а то не отцепятся». Бумажка подействовала и после получаса оформлений, подписей и съемки отпечатков пальцев (это обязательная процедура) у нас на руках была сим карта с тремя гигабайтами интернет трафика. Стоила она около десяти долларов. Надо сказать что позже, при покупке другой карточки, в другом городе, никаких дополнительных бумаг у нас не спрашивали. Все дела были сделаны и мы отправились покорять иранские просторы. К слову на дворе стоял 1395 год. Иранцы только закончили праздновать Новый год (Новруз).
Вокруг все было другое. Люди, звуки… Я даже впервые в путешествии начал фотографировать автомобили. Встречались очень интересные экземпляры.
Иранские дороги. На мой взгляд, они просто отличного качества. Их очень много, то есть очень разветвленная дорожная сеть с приличным качеством покрытия. Большинство дорог очень широкие, две- три полосы с большой полноценной обочиной. Вообще у меня сложилось ощущение, что на ряду с нефтью в Иране добываю и асфальт. А вот движение на них классически арабского происхождения. Про указатели поворотов практически не знает никто. Если тебе нужно обогнать, перестроиться, повернуть или просто стало скучно – сигналь. Меня все происходящее на дороге не смущало, т.к. мы прошли школу выживания на дорогах Марокко. Единственное, что нового я узнал на дорогах Ирана - это как нужно поворачивать. К примеру, три полосы движения, по которым двигаются четыре ряда автомобилей. Так вот были такие ситуации, что все четыре ряда стояли с включенным левым поворотником! Это просто цирк. Сначала конечно автомобили скапливаются в крайней левой полосе. Но после ее насыщения поочередно накапливаются во всех остальных полосах. Вплоть до того, что приходилось объезжать это все по обочине. Еще очень интересная черта иранских дорог, это пешеходные перебеги, как мы их назвали. Трех, двух рядные полосы разделяются бетонными заграждениями, с определенной периодичностью в них сделаны проходы для того, что бы через них можно было пройти пешеходу. Но вот разметки или уж тем более светофоров практически нет. Только ограничение скорости для водителей. Вот такая иранская национальная забава, перебеги трассу. Дети, старики, женщины, бегают все. В плане движения у нас был небольшой козырь. Дело в том, что буквально на подъезде к стране, Патрол стал крепко пищать передними колодками тормозов. Как оказалось, он сделал это намеренно. Мы подъезжали к перекрестку, либо другому нагромождению автомобилей, нажимали на тормоза, оповещая о своем приближении и, жизнь на перекрестке замирала.
В первый вечер мы остановились на ночлег в городе Решт. Сняли неплохой номер в гостинице, неподалеку от центра. Отмечали свой приезд в Иран чаем.
На следующий день мы отправились осматривать деревню Масуле. Это достаточно красивая горная деревенька. Природа северного Ирана - горы, покрытые лесами и деревни с террасами, которые громоздились на скалах подобно ульям пчел. В Масуле мы поняли, что сами иранцы очень любят путешествовать по своей стране. В целом за все пребывание в Иране, иностранных туристов мы встречали только в крупных городах. Тут же в Масуле усугубилась боль в спине у Насти. Боль докучала настолько, что она не могла ходить любоваться пейзажами, а просто сидела на лавочке и ждала нас. Все это время она мужественно терпела и не выдавала своих мук. Стало очевидно, что проблема серьезная и надо ее срочно решать. Ребята заговорили о возможности лететь домой. Мы с Галей были в замешательстве. Пока было решено двигаться в столицу Ирана Тегеран и попытаться выяснить причину боли в местных клиниках. Недалеко от Тегерана, в городе Карадж живет Катя, Галина знакомая, которая вышла замуж за иранца. Мы созвонились, и они с мужем Борзуе с удовольствием согласились принять нас у себя дома.
Вечером мы уже были в гостях у этой замечательной пары. Борзей учился в нашем Брестской политехническом университете, на кафедре архитектуры и после учебы вместе с дипломом привез себе домой и жену. У них растет чудесная малышка Лиана. Он отлично говорит по- русски, поэтому в общении не было никаких сложностей. После ужина хозяин дома сказал, что не мешало бы по пивку. Мой глаз подозрительно прищурился, неужели Борзуе наладил канал поставки контрабандного алкоголя в страну? Тем вечером мы впервые попробовали иранского пива. Надо признаться, что такое пиво я пью где- то с лет пяти, просто у нас такое пиво называется лимонад.
Весь следующий день мы гуляли по Тегерану, искали больницу, найденную для Насти нашей страховой компании, пили пиво и решали, что делать дальше. Еще мы посетили единственный действующий православный храм на территории Ирана. А неподалеку от этого храма находится то самое посольство США, которое было захвачено в 1979 году, во время исламской революции. Кирпичный забор вокруг, исписан характерными граффити. Очень живописно. Захотелось еще раз пересмотреть фильм «Операция Арго», который повествует как раз об этих событиях.
Относительно Насти коллективно пришли к следующему решению. Мы продолжаем маршрут, только Дима с Настей снимают гостиницу в следующем крупном городе и, пока мы с Галей осматриваем окружающие глухие уголки, ждут нас там. Так и поступили. Утром Катя с Борзуе приготовили нам вкусный завтрак с необыкновенно вкусными иранскими лепешками, сыром и вареньем. Мы распрощавшись и отправились в город Йезд.
Заправки Ирана. Весь частный транспорт Ирана передвигается на бензине. Поэтому с ним вообще никаких проблем. А нам нужен дизель. За весь путь по стране, мы дважды столкнулись с проблемой, что дизеля не было вообще. То есть не просто топливо закончилось, а вообще не было даже дизельных колонок. Любая заправка происходит с помощью специальной карточки. Вставляешь ее в колонку, заправляешься и счастливый уносишься в закат. Если карточки нет, то в 80 процентах случаев она есть у заправщика, но при этом цена на топливо увеличивается вдвое. Я так думаю что цена для иностранцев в любом случае в два раза больше, даже если удастся раздобыть карточку на границе. Я о таком читал, только позабыл поинтересоваться. Да и не думаю, что стоит заморачиваться этой карточкой, потому что цена на дизель для нас составляла менее 30 центов. Было такое, что карточки на дизель не было у заправщика. Но иранцы очень добрый, отзывчивый народ, поэтому они сразу начинали суетиться искать карточки у других водителей. Один раз, заправщик побежал на заправку находящуюся с противоположной стороны автобана. Он лихо увертывался от проносящихся машин, потом перелазил оградительные заборы, добыл нам карточку, после чего понес ее обратно. Самая эпическая заправка случилась с нами на выезде из страны, но об этом чуть позже.
Чем дальше мы двигались от Тегерана, тем больше окружающий ландшафт становился таким, каким мы его себе представляли. Каменная пустыня, причудливые скалы всех цветов радуги. Нам начали встречаться глинобитные деревушки, зачастую уже наполовину заброшенные. Но даже в них был асфальт. Мэйбод, первый глиняный город, который мы посетили. Глиняный конечно старый центр, это небольшой, но тем не менее достаточно интересный городок. Ну и далее сам Йезд. Это самый аутентичный город на всем нашем маршруте, конечно же это мое имхо. В остальных городах, не менее интересных, вы можете посетить старые мечети, в роскошном обрамлении, сказочный восточный рынок, сохранившуюся крепость и другие исторические объекты. Здесь же весь старый глинобитный город, с его извилистыми, путанными улицами, представлял огромный интерес.
1 Мы сняли комнату в гостинице с завтраком, буквально в центре города за 35 дол и отправились гулять. Интересное отличие, которое сразу мне бросилось в глаза, хотя вернее сказать в уши. Я негде не слышал пронизывающего пения муэдзина, призывающего в молитве. Здесь просто проходя мимо мечети, либо из радио или телевизоров правоверных торговцев слышатся нараспев читающиеся суры Корана. Нагулявшись по городу, мы вернулись в наш отель и хорошенько выспались. На следующий день рано утром мы с Галей уехали на несколько дней в поисках пустыни, а Дима с Настей остались нас ждать.
Где бы я ни путешествовал, для меня большие города представляют наименьший интерес. За толпами местных жителей, туристов, так сложно ощутить хоть малейший аромат исторического прошлого. Он затерт, затоптан цивилизацией, в конце концов, просто коммерцинализирован.
Итак, утром следующего дня мы умчались от городской суеты по направлению к дюнам Месра. Вокруг начался совсем другой Иран. Тихий и неспешный. Мы видели заброшенные деревни и пальмовые рощи. Дороги через пустыни, где на сотню километров нет ни одной встречной машины. Мы останавливались, подолгу фотографировали и любовались марсианскими пейзажами. Казалось, мы одни во вселенной. На первую ночевку, уже в полной темноте мы стали в дюнах пустыни. Усталые и довольные мы даже не ужинали, а просто улеглись спасть. Я помню как лежал, глядя через окно на мерцающие вдали огоньки деревушки, всего несколько святящихся точек на горизонте, как вдруг их стало затягивать словно пеленой. Это происходило стремительно, и через секунду послышался глухой свист, наш Патрол дважды сильно содрогнулся и все растаяло, словно мираж. Наверно через нас прошел маленький смерч, рассуждали мы засыпая.
Утром мы гуляли по дюнам и завтракали, любуясь пустыней. Потом долго катались на Патруле по бескрайней песчаной равнине. Надо сказать, что если в Иране заканчивается асфальт, то скорее всего сейчас начнется приличный off road. В некоторые деревни мы подбирались по дорогам бегущими руслами высохших рек, где направление приходилось угадывать. Интересно, что даже в самых глухих деревнях к нам всегда относились доброжелательно. Даже старые бабули, которым уже под восемьдесят лет, не чурались непонятную иностранщину а позволяли себя фотографировать и с любопытством пытались общаться. Только наш фарси был на нулевом уровне, и нам оставалось только улыбаться.
деревни Ирана деревни Ирана деревни Ирана
Ночь перед возвращением в Йезд мы ночевали на окраине пальмовой рощи. Жаль, что я не умею выразить в словесном эквиваленте все те чувства, которые вызывают во мне воспоминания о тех местах.
Рассвет.

Списавшись с ребятами по виберу, мы назначали место встречи. Пустыня провожала нас дождем, дикими верблюдами перебегавшими нас дорогу, и борьбой змеи и ящерица прямо на дорожном полотне. 1

После мы встретились и осыпая друг друга рассказами о своих приключениях, направились в сторону Шираза. Перед Ширазом посетили руины Персиполиса.
Я намеренно не описываю историческую составляющую как страны в целом так и посещенных нами городов. Любой желающий сможет в избытке найти ее в сети. В Ширазе мы сняли недорогой, приличный отель в минутах пятнадцати ходьбы до крепости Шираза. Два дня мы осматривали достопримечательности города, среди кторых мечеть Насир-аль-Мульк, мавзолей шах-Черак и прочие не менее интересные места. Рынок Шираза
Любопытна технология посещения мечети. Мужчин и женщин разделяют и запускают в соответствующие пределы мечети. При этом к мужчинам приставляется экскурсовод, владеющий английским, который водит вас по мечети, объясняя суть происходящего, ждет, пока вы насладитесь красотой убранства и ведет дальше. Так, гуляя до полу часа, мы выходили на улицу под непонимающие взгляды наших жен. Оказывается в женской части все гораздо прозаичнее. Закутавшись в выданные им материи, они в одиночестве слонялись среди молящихся прихожан. Избегая чувства неловкости, они предпочитали ждать нас на улице.
Кухня Ирана. Лично на мой вкус она весьма скудная. Еще в Тегеране, мечтая отведать местные деликатесы, мы попросили Борзуе написать нам на фарси название самых вкусных иранских блюд. Потом мы везде ходили с этим списком и поочередно заказывали блюдо, название которого состояло из десятка закорючек. По сути, почти все оказывалось различными сочетаниями с различными дозами риса и курицы. В этом плане у них все прагматично. Опять же, это сугубо мое мнение.
После длительного отдыха Настина спина чувствовала себя лучше, поэтому ребята решили не оставаться в Ширазе на очередные несколько дней, а ехать дольше вместе. Тем более, что мы отправлялись на Персидский залив. Свернув с больших магистралей, мы направились к заливу через «Большой каньон Ирана». Может у него есть, какое-то другое название, но гугл нам выдал такое. Каньон на самом деле очень большой и весьма впечатляющий. В первой половине пути дорога петляет по его склонам, поэтому мы вдоволь нагулялись и нафотографировались. Далее наш путь пролегал совсем глухими районами. На столько глухими, что опять пропал асфальт, опять гравейка пересекала русла высохших рек. Мы были наедине с собой, наедине с суровой и прекрасной природой Ирана.
На берег Персидского залива выехали уже затемно. Выехали прямо на песчаный берег и остановились на ночевку. Приготовив лекгий ужин, мы ели и всматривались в водную гладь. Где то там, по другую сторону залива Саудовская Аравия, Бахрейн и Катар. Как многообразен и удивителен наш мир, как манит к познанию!
Наш мирный сон этой ночью прервал назойливый вой мотоцикла. Кто- то стоял рядом с нами и без устали жал на газ своего железного коня. Я быстро выбрался из машины и увидел человека в форме с автоматом наперевес. Он подошел ко мне и начал что- то объяснять. Но прерванный сон, объяснения на фарси не оставляли шансов на понимание. Единственное что он знал по -английски это слово «денджер». Поэтому поняв, что в фарси мы не бельмес, начал без устали повторять это «денджер». И надо сказать, что из уст человека с автоматом под луной хочешь не хочешь, а задумаешься об этом «денжере». Вскоре ему на помощь подошел человек в гражданском, до этого продолжавший сидеть на мотоцикле. Слово «дэнджер» стало повторяться в два раза чаще, наверно от этого стало в два раза страшнее. Дима, выбравшись из палатки, решил, несмотря на поздний час, Борзуе. Тот на удивление быстро ответил и, мы передали трубку человеку в автоматом. Они пообщались с пол минуты и после Борзуе перевел весь этот балаган на русский язык. Я уже и не помню почему, но в том месте было очень опасно. Еще раньше я читал, что по югу Ирана проходит нарко трафик, Пакистан – Турция, может быть дело было связано с этим. Так или иначе мы свернули лагерь и отправились за благодетелями указывающими нам путь в безопасное место. Так следую за мотоциклом, мы проехали около пяти километров и оказались возле полицейского участка, располагавшегося так же на берегу. Оставив уже свой автомат, наверно здесь на самом деле было безопасно, наш полицейский указал нам место неподалеку, сказав, что здесь «нот денджер». После этого принес нам по бутылке воды и сказал что если еще что -либо понадобится, то пожалуйста обращайтесь. Нам так хотелось спасть, что мы сами перевели это с фарси. Ночь прошла безопасно.
Утром, воспользовавшись туалетом в полицейском участке, мы отправились дальше, на северо- запад, вдоль берега Персидского залива. Не спеша, двигаясь вперед, мы периодически купались, гуляли по прибрежным дюнам, посещали деревни. В районе города Бушир, мы повернули с побережья, в глубь страны и направились в Исфахан, древнюю столицу Персии.
Исфахан был последней официальной точкой нашего путешествия. Мы сняли гостиницу, гуляли по городу, покупали сувениры, объедались сладостями. Но на душе уже весело чувство скорой разлуки, разлуки с этой удивительной страной. В дороге, на сайте одно блогера -путешественника мы прочитали весьма не лестный отзыв о иранцах. Он писал, что это грустные, апатичные люди, которым нет дела до происходящего вокруг. Выставлял их в каком- то алчном виде. Мои наблюдения говорят о противоположном. Иранцы весьма радушный, в том числе и к иностранцам, очень любопытный, с удовольствием путешествующий народ. Уже подъезжая к Астаре, мы решили напоследок заправиться, но на заправке не оказалось дизельного топлива. Как уже случалось в подобных ситуациях, заправщик принялся кому-то звонить. Через несколько минут возле нас появился человек и спросил: «Дизель»?,- и получив утвердительный ответ, махнул ехать за ним. Перед тем как заправляться, я пытался выяснить, сколько его топливо стоит. Но он много говорил, жестикулировал и делал вид, что не понимает, о чем я говорю. Я подумал, ну, неужели, мы, наконец- то встретили хитрого алчного иранца. Показывая на канистру в руках, он пытался выяснить сколько топлива нам надо. Ответа на вопрос о цене мы так и не услышали и решили, что нам хватит одной канистры. Иранец принялся сам заправлять наш Патрол. После того, как канистра опустела, он улыбнулся и приветственно махнул рукой. Увидев в наших руках деньги, мы продолжали приставать к нему с вопросом о сумме, он отмахивался и стал жестами показывать, что это подарок в честь дружбы народов. В ответ мы подарили ему баночку икры минтая, от «Санта Бремор» (это не реклама). Он так проникся нашим подарком, что его глаза увлажнились. Он что- то закричал, замахал руками, мол стойте тут. Принес еще одну канистру и не успокоился, пока топливо не потекло через верх. Мы распрощались друзьями.
Однако заправлять под завязку перед выездом, не советую. На границе за полный бак с нас взяли налог. Переход иранской границы в обратную сторону был намного быстрее. А вот Азербайджанская, хоть и встретила как всегда радушно, но досматривала пару часов. Нам рассказали, что неделю назад на этом переходе задержали белорусского дальнобойщика с 500 кг. гашиша. Пришлось абсолютно все вынимать из автомобиля и отправлять на сканер, даже арбуз не избежал этой участи. Автомобиль так же был отправлен на сканирование, потом долго искали, на что среагировал сканер. Оказалось что ОСБ, которым обшит спальник в Патроле светился и волновал воображение таможни.
Но все же, нас вскоре отпустили и понеслись неспешные дни нашего возвращения домой. Мы нашли, никуда не девшуюся бутылку «Белорусского бальзама» и применили ее по назначению. Далее еще были бесконечно гостеприимные грузины, угощавшие нас хинкали, чачей и вином. Был перевал Крестовый, где на обратном пути мы попали в настоящую пургу. Дорога была покрыта снежной коркой, мы медленно двигались через перевал на первой- второй передачах. Было ослепительно солнечное утро с заснеженными горами уже на российской стороне. Были очень вкусные осетинские пироги. Был грабеж под Ростовом, где нам выбили боковое стекло, украли сумку и пробили два колеса. Так что не советую на этом участке дороги спать на заправках. Было, как всегда трогательное возвращение домой, встреча с родными, встреча со старыми друзьями. Была и остается легкая тоска по нашему новому другу большому, доброму, загадочному Ирану.